Mon second voyage à EILAT
en juin 2002
Mon premier voyage à EILAT en février 2000 (en dessous)
Il y a deux ans, vous vous en souvenez sûrement, je vous
parlais d’EILAT, au sud d’ISRAËL, au bord de la
MER ROUGE, je m’étais baladé dans le coin,
je viens d’y retourner. Vous pensez que c’est malin,
que c’est pas franchement le moment d’aller là-bas
: pourquoi il ne teste pas plutôt tranquillement les petits
restos de la frontière pakistano-indienne ? Vous avez tort.
ISRAËL n’est pas un très grand pays, mais assez
quand même pour placer EILAT, toujours aussi tranquille
sous le soleil, à plus de 350 kilomètres de TEL-AVIV.
Et sans vouloir faire d’humour noir, sachez que la destination
est moins chère qu’elle ne l’a été,
affichée partout en promotion. Vous passez une semaine
dans un Palace à EILAT ou à EN BOKEK, la station
thalasso de la Mer Morte, pour pas plus cher qu’en VENDÉE,
vol AR compris, et je n’ai rien, bien au contraire, contre
la VENDÉE : appelez l’Office
de Tourisme d’ISRAËL à PARIS, il vous donnera
les coordonnées des tour-opérateurs les plus intéressants.
EILAT est particulièrement bien située pour qui
veut visiter le sud du pays, composé essentiellement des
somptueux déserts du Néguev de Faran et de Judée,
pour qui veut plonger dans la Mer Rouge, avec bouteilles ou tuba,
ou même avec
le sous-marin Jacqueline, nager avec des dauphins sauvages,
ce qui reste un très grand moment.
C’est la spécialité du Dolphin
Reef. Vous pouvez aussi, rassurez-vous, y aller juste pour
admirer les dauphins, en profitant de la plage privée (payante),
pour y manger ou pour vous relaxer dans de superbes piscines cachées
sous les arbres.
Vous y rencontrerez Joker, le chien qui joue avec les dauphins,
et Salomon, le chat qui leur pique leur poisson.
Une fois à EILAT, deux solutions, palace, piscine, resto
de palace, c’est un choix, ou désert, dauphins et
désert, c’est un rêve ! Si vous ne retenez pas
la première solution, évitez même d’y
manger, c’est objectivement moyen, souvent très européanisé
… Je vous ai donné quelques adresses, la dernière
fois, pour bien manger, elles sont toujours d’actualité,
vous les retrouvez sur pierre-brice.net, en voici quelques autres,
le JACKNIS, fréquenté par les autochtones (pas besoin
de connaître l’adresse, dites seulement JACKNIS, c’est
au MOLE CENTER), la tente de Youssouf le bédouin, sur la
route qui va au DOLPHIN REEF, ou le palais du Roi Denis, temple
de la daurade, élevée sur place et grillée
sitôt pêchée (la rue, en dehors de la ville,
n’a pas de nom, mais tous connaissent le DENIS KINGDOM).
Pour le désert, il vous faut absolument un guide, pour
le découvrir en jeep, en randonneur averti ou juste avisé,
en amoureux de la nature, de la faune, nombreuse, de la flore,
plus diversifiée qu’on ne le croit, des nuits à
la belle étoile, du thé à la menthe au coucher
du soleil, de la table chez l’habitant …
Un guide ? Vous me connaissez, j’ai le meilleur à
vous proposer, forcément ! Alfonso dit le Suisse, francophone,
bédouin, baroudeur, archéologue, historien, géologue
et cuisinier, amoureux des casquettes et des corbeaux, qu’il
peut regarder voler des heures (les corbeaux). Il peut organiser
absolument tout ce que vous voulez, trekking, balades, bivouacs,
pour tous les prix, tous les niveaux, excursions à MASSADA,
n’importe où dans le désert, pour un jour,
deux, trois ou plus, au bord de la Mer Morte, ou alors, à
MITZPE RAMON. Et à MITZPE RAMON, il y a le Makhtesh Ramon,
le cratère de Ramon. Comment vous dire ? on n’est
pas loin d’EILAT, deux heures de route en LAND ROVER, on
n’est pas loin, et on est sur la lune, c’est un cratère,
un trou béant de roches flamboyantes, un cratère
lunaire, gigantesque, aride, un paysage inconnu, déroutant,
impossible à raconter, à peindre ou à photographier
autrement qu’avec les yeux, un truc pour lequel on n’est
pas préparé, d’une beauté féroce,
sauvage, dans lequel Alfonso chemine aussi paisiblement que dans
son jardin (qui donne de très bonnes dates), à la
rencontre des bouquetins, léopards, hyrax, onagres, des
vautours, des gazelles et des bédouins, qui ont toujours
un thé sur le feu (vous pouvez dormir chez eux, ou camper,
pour trois fois rien). La route des épices traversait jadis
le site, elle était empruntée par les caravanes
nabatéennes, comme en témoignent les vestiges de
MUMSHIT ou d’AVDAT : elles partaient d’OMAN chargées
d’épices et de parfums destinés aux Romains,
elles rejoignaient le port de GAZA, en passant par EILAT ou PÉTRA.
De tous temps, ce désert a été habité,
les forts romains succèdent aux caravansérails.
Et ce n’est pas un petit désert : dans la classification
des déserts (- de 200 mm de pluie par an), il est classé
désert extrême, ça veut dire qu’il y
pleut moins de 25 mm par an, pourtant, si on dénombre 1
ou 2 morts chaque année à cause du soleil, ils sont
sept ou huit à mourir noyés, parce que, quand il
pleut, il pleut. Les oueds charrient des torrents de pierres,
de cailloux et de boues, qui font chavirer les plus aguerris.
Vous arrivez enfin à MASSADA, sur les rives de la Mer Morte,
une forteresse à priori inexpugnable, immortalisée
par Hollywood. Ne regardez pas, avant de partir, le film avec
Peter O’Toole, Alfonso est aussi un admirable conteur qui
vous fera revivre le siège de la forteresse, la vie de
ses habitants, l’arrivée des zélés zélotes,
les délires d’Hérode le diplomate, le siège
de Flavius Sylva. À deux pas de MASSADA, au
moshav de NEOT HAKIKAR la table d’hôtes de Pnina (08/655.51.07),
dont le mari élève des poissons, plus de 100.000
en plein désert (demandez-lui la grimace que font ses poissons
quand ils sont heureux), et le kibboutz d’EN GUEDI, dont
vous pouvez visiter le jardin botanique, huit mille sortes de
plantes et d’arbres, mille espèces de cactus, et la
réserve naturelle, vous pourrez vous baigner dans la Mer
Morte (les baignades sauvages sont interdites et fortement déconseillées,
le sel attaque la peau de celui qui ne se douche pas aussitôt
sorti), vous pouvez aussi y loger pour pas cher dans d’excellentes
conditions au milieu d’un paysage hallucinant, qui ne cesse
pas de changer de couleur (il y a même une auberge
de jeunesse, comme il y en a une également aux pieds
de MASSADA et à MITZPE RAMON).
Un moshav ? un kibboutz ? on va faire simple : un moshav, c’est
une coopérative, un kibboutz, c’est une communauté.
Tout à côté d’EN GUEDI également,
la station de thalasso d’EN BOKEK, avec sa ribambelle d’hôtels
de chaînes et de luxe, souvent tristes, chers et impersonnels,
mais hyper confortables, comme le HYATT ou le NOVOTEL, et aussi,
modeste, discret, avec piscines et accès direct à
une plage privée, le bijou de chez bijou, le meilleur rapport
qualité / prix dans une ambiance familiale, le HOD, dont
le patron parle français ! Vous pourrez vous balader tout
autour d’EN BOKEK et de sa voisine EN GUEDI, sur des sentiers
balisés, en faisant attention aux léopards. Une
thalasso sur la Mer Morte permet de découvrir tranquillement
les environs jusqu’à la Mer Rouge, et de lire son
journal assis dans la Mer la plus salée du monde. Sachez
que vous pouvez aussi visiter
ISRAEL en bus avec les fameux EGGED verts, loger seulement
en kibboutz, en
auberge de jeunesse ou chez l’habitant.
Si tous les chemins mènent à Rome, tous les Sentiers
mèneront bientôt à Eilat, au Sud d’Israël,
coincée entre l’Égypte et la Jordanie.
Eilat n’est pas une belle ville, plutôt une bête
station balnéaire. Ses seuls charmes sont le désert
qui l’entoure, la Mer Rouge qui la borde, et le climat qui
l’ensoleille : il ne tombe que 20 mm de pluie par an, la
température ne descend que très rarement en dessous
de 20° !
Pour découvrir Israël, Eilat est même le style
de ville touristique que je vous conseille presque d’éviter.
Sauf que, sauf que … Il faut avouer qu’Eilat a un certain
charme. C’est parfois pas mal de pouvoir se traîner
sous un soleil assuré, sans réfléchir, avec
un bon bouquin, de l’hôtel à la plage, de ramper
jusqu’à l’apéro, d’ouvrir un œil
pour manger avant d’aller faire la sieste pour être
en forme à la piscine …
Le tout dans un cadre paradisiaque, face aux montagnes de Jordanie,
rouges et roses le matin, bleues quand le soleil décline,
aux confins des déserts du Néguev et du Sinaï,
au bord la mythique Mer Rouge ! Cette douceur de vivre un peu
tropézienne ne se déguste qu’hors saison.
Des hordes de touristes du monde entier envahissent dès
que commencent les vacances les minuscules plages de cette ville
champignon née à la fin d’une guerre au milieu
des cailloux. Et il faut bien les occuper. L’enfer commence.
Eilat est une ville où l’on bulle en boîte et
au soleil, une sorte d’Ibiza moyen-oriental en moins déglingué
et en plus dépaysant. Des hôtels luxueux ont poussé
comme à Las Vegas. Des attractions sont nées, où
le pire côtoie souvent le meilleur.
Pareil pour les restaurants :
je vous conseille de préférer, aux couverts parfois
plus joliment dressés des restos qui se la jouent "
bonne table ", Pedro ou le Shipoudai d’Eilat, pour les
meilleurs houmous et kabab du monde des houmous et des kabab,
à des prix dérisoires. Vous pouvez aussi sans crainte
vous attabler au Gulf Restaurant, pour le Jerusalem Mixed Grill,
au Lido pour les couscous (et pourquoi pas ?), la local meal au
Fischerman House (ambiance cantoche pour poissons, salades et
local meal à volonté) ou à la Blue Beach,
pour les falafel et les shawarma.
La Blue Beach, comme son nom
l’indique, c’est une plage, une plage bleue. Elle est
en centre ville, aux pieds du Sheraton, vous pouvez pour pas cher
(moins cher qu’ailleurs pour plus de temps et de sourires)
y louer un transat, y boire un coup, à table ou les pieds
dans l’eau, et y manger (excellent, très copieux et
service sympa). Dans l’ensemble, se nourrir n’est pas
cher si on se met à la nourriture locale dans des restos
locaux, ce que je vous conseille vivement. Surtout, ne ratez pas
le vin israélien, très prometteur : une mention
spéciale pour le Teshbi blanc (un Sauvignon), qui fait
aussi un honorable champagne, et l’Efrat rouge, un Cabernet
Sauvignon avec 10 % de Merlot.
Le mieux pour ne pas que buller
(chacun son truc, mais ce serait dommage de ne pas visiter ce
pays superbe), c’est de louer
une voiture pour au moins deux jours et plus si affinités
: tous les loueurs internationaux sont présents ou représentés.
Mon conseil : réservez de France en dollars américains
via
la centrale de réservation internationale, pour éviter
la fluctuation des tarifs locaux.
Un
jour tout entier sera réservé au somptueux Parc
Naturel de Timna dans le désert du Néguev
(avec des randos de 15 minutes à quatre heures, pour les
amateurs, des couleurs de rochers à vous scotcher dans
les virages, et un oasis où se restaurer).
Un
autre jour vous permettra de monter prendre un bain dans la Mer
Morte.
Comptez trois heures et demi de route, et respectez les limitations,
les flics sont vicieux et efficaces, équipés de
radars à l’américaine, ils vous flashent de
profil et vous poursuivent toutes sirènes hurlantes, comme
les shérifs du Texas.
Plusieurs escales s’imposent
(imaginez, d’une traite, trois cent kilomètres à
90 km/heure sur une route parfaitement rectiligne bordée
de rochers !). La majestueuse forteresse
de Massada est incontournable, pour son point de vue exceptionnel
sur la Mer Morte et sur le désert, le kibboutz d’Ein
Tamar, pour la luxuriance de sa végétation, et le
Kilomètre 101 de Ketura Junction, à 89 km d’Eilat
et 101 de Taba, la frontière égyptienne où
commence la route ...
Le kilomètre 101, c’est
un étonnant bar resto de bord de route, géré
par une colonie de pakistanais venus en famille (du Pakistan,
évidemment) avec un tigre, un python de huit mètres,
pour se recréer un petit bout de vers chez eux (lisez les
précisions ci-contre !).
Pour vous y baigner (même
moi, avec ce que je bouffe, je flotte !), visez, dans la seconde
partie, la plus grande, la plage du kibboutz d’En Guedi (évitez
le centre thermal, espèce de pavillon glauque à
pleurer, avec un resto infect, style asile d’incurable à
la Soljenitsyne ou à la Buzzati). Vous pouvez aussi dormir
et manger au kibboutz. ‘Faites gaffe, pour la petite histoire,
au parking de la plage : pour vous garer à l’ombre,
s’il en reste, vous devez faire tout le tour d’un parc
grand comme celui d’Auchan. En bon Français, vous
repérez le sens interdit qui vous permet de piquer la dernière
place sous les arbres. Faute ! Les sens interdits des parkings
sont équipés de grilles anti-agressions qui vous
déchirent les deux pneus si vous les prenez à rebrousse-poil.
Et au milieu du désert, vous vous trouvez soudain très
con.
Au niveau du meilleur des attractions d’Eilat, je vous propose
sans hésitation, le
Dolphin Reef pour plonger sans risque quel que soit votre niveau
avec des dauphins sauvages (quarante minutes d’inoubliable
plongée à six mètres de profondeur !). Le
Dolphin Reef s’est surtout fait connaître en faisant
plonger des autistes et des handicapés moteur, installés
dans une sorte de fauteuil de plongée. Dites-vous que le
soleil, le Parc Timna et le Dolphin Reef à eux seuls valent
le voyage.
Pour l’Observatoire
sous-marin, c’est plus compliqué. Le sous-marin
jaune Jacqueline vous emmène sur le récif de
corail pendant près de quarante-cinq minutes à soixante
mètres de profondeur, c’est une balade enthousiasmante.
L’Observatoire en lui-même vous permet d’admirer
le récif et ses habitants multicolores d’une salle
ronde comme un OVNI située à six mètres en
dessous des vagues, à laquelle vous accédez par
des escaliers en colimaçon. Mais il faut que le touriste
consomme, alors on en rajoute, et le cinéma qui bouge pour
vous foutre les jetons est pitoyablement mauvais, les aquariums
à requins, où de pauvres bestioles ménopausées,
rachitiques et dépressives, s’emmerdent dans des pédiluves
tristes à pleurer, sont à éviter absolument.
Bizarrement, la bijouterie située à la sortie est
d’un excellent rapport qualité-prix. Retenez votre
épouse, ou sortez votre Visa : les perles et leurs montures
sont c’est vrai très belles et souvent originales.
Avant de quitter la France,
consultez
l’excellent site de l’Office du Tourisme Israélien
à Paris, ou appelez-le : il vous enverra la liste de
tous les tour operator. Citons tout de même Accor Tour,
mon préféré, qui vous logera au Mercure Mirage,
situé en centre ville, sobre et confortable comme un Mercure,
et très éloigné du faste kitch des Palaces.
La pharmacie d’en face est tenue par une dame qui parle parfaitement
le français, ça peut être bon à savoir.
Attention ! L’aéroport
international d’Eilat est à une heure de route en
car et il n’y a pas de car. Ne faites pas le malin, prenez
obligatoirement le supplément transfert à l’hôtel,
ou changez d’avion à Tel-Aviv, pour arriver à
l’aéroport d’Eilat Centre Ville. Une semaine
en Israël telle que je vous la raconte vous coûtera
de 1.500 à 2.500 € (tout compris pour deux personnes).
Shalom et bonnes plongées !
pour de sombres raisons
de droits et d'éditeurs (le copyright), je ne peux mettre
en ligne que les articles parus dans Gazoline
sur mon site spécifiquement consacré à Eilat,
je vais en rédiger d'autres, originaux
plusieurs hôtels Accor
en Israël surtout des Mercure dont celui d'Eilat que je vous
recommande et le Novotel de la Mer Morte pour les thalasso
Cisjordanie ou Palestine ?
La Palestine désigne l'ensemble des territoires palestiniens,
c'est-à-dire la Cisjordanie et la bande de Gaza.
La Cisjordanie est l'ensemble de territoires situés entre
Israël et la Jordanie.
Avant la création d'Israël en 1948, la Cisjordanie ne
se distinguait pas du reste de la Palestine.
Nommée Cisjordanie par référence à la
Transjordanie (actuelle Jordanie, chacune étant d'un côté
du Jourdain), la Cisjordanie passe en 1948 sous contrôle hachémite,
c'est-à-dire Jordanien. Occupée par Israël en
1967, elle est nommée en 1970 Judée-Samarie par l'État
hébreu .
mon hôtel préféré à EILAT est
le
Mercure Mirage (du groupe Accor) parce qu'il est situé
en centre-vile : vous ne voyez pas la mer, mais vous êtes
à l'écart de l'agitation permenente de cette Ibiza
effervescente qui vit la nuit ... il est sympa, calme et confortable
avec piscine, vous êtes à la plage en cinq minutes
et demi
EILAT est blindé par cinquante hôtels, à peu
près toutes les chaînes sont représentées,
j'ai beaucoup aimé le HILTON
EILAT QUEEN OF SHEBA, extrêmement confortable, avec vue
sur la mer, piscines, centre commercial, brasserie en terrasse ...
seul le resto est franchement moyen
le CLUB RAMON est le seul hôtel de la ville de à MIZPE
RAMON (08-6586107) mais l'auberge
de jeunesse voisine est exceptionnellement confortable et sympathique,
avec une vue sur le cratère à tomber par terre, elle
n'est pas réservée aux jeunes et aux groupes ...
Il y a, aux pieds du télé-féérique de
MASSADA qui vous emmène sur la forteresse (vous pouvez aussi
monter à pieds, une heure de marche déconseillée
en été), un Tourist Center, évidemment, et
une
auberge de jeunesse, un peu paumée au milieu de rien
(si vous voulez monter, il est conseillé de partir avant
l'aube), mais très bien déservie
par les autobus de EGGED, sachez qu'il y a aussi une
auberge de jeunesse à EN GUEDI, pas loin du kibboutz,
à côté de la réserve naturelle qu'il
gère, surveille et entretient
les chambres d'hôtes des moshav Neot Hakikar et Ein Tamar
tout à cotée de la Mer Morte dans le désert
de Judée
Fata Morgana, accueil sous tentes ambiance un peu baba pas très
confortable mais très chaleureux 053/445747
Malka Harkom 08/6557975
Keydar 051/320190
Noam Venofesh appartements 08/6551230, 058/991143
Tamar Village 08/6579593, 052/744661
le plus simple ? appelez Pninna à Neot Hakikar elle parle
couramment le français et allez surtout manger chez elle
le soir ! elle sert accompagné de salades et de tout un tas
d'entrées locales un excellent poisson un Saint-Pierre du
Nil aromatisé et grillé, élevé par son
mari en bassins, à quelques encablures des plages de la Mer
Morte (vous pouvez demander à visiter l'élevage de
plus de 100.000 poissons qui a un petit côté X Files,
perdu au milieu du désert ...)
Où
manger à EILAT ?
chez Pedro pour les grillades
au Shipoudai d’Eilat pour les meilleurs houmous et kabab du
monde à des prix dérisoires (à la sortie de
la ville dans la zone industrielle)
au Gulf Restaurant, pour son excellent Jerusalem Mixed Grill
au Royaume
de Denis, le Roi du poisson : de belles daurades élevées
en aquarium (aucune pêche en Mer Rouge : vous ne mangez ici
quoi qu'en disent les restaurateurs que du poisson d'élevage
certains nés dans des kibboutz ou des moshav à pluiseurs
centaines de kilomètres de la première mer), grillées
sitôt pêchées, excellent et d'une fraîcheur
à toute épreuve !
au Lido, pour les couscous et l'accueil de son personnel chaleureux
chez Jacknis fréquenté surtout par les gens du coin,
connu de tous les taxis
au Pago-Pago, un resto de poisson installé sur un bateau
: cadre sympa, mais repas plutôt moyens
le Red Sea Star est lui carrément un piège à
touristes, dont le seul intérêt est d'avoir une salle
sous-marine, d'où son slogan : "le seul resto où
les poissons regardent ce que vous avez dans votre assiette",
c'est beau et rigolo, meublé design, mais pas bon et très
cher ...
Ambiance sympa chez YOUSSEF LE BÉDOUIN,
qui vous accueille sous sa tente : ça sent un peu le piège
à touristes, mais Youssef est un vrai bédouin, ce
qu'il vous sert est très bon, le pain bédouin est
très frais cuit sur place (ça ressemble à un
long parchemin), du fromage de chèvre, des grillades, du
thé à la menthe, du café bédouin (sur
la route entre EILAT et la frontière égyptienne, vous
ne pouvez pas louper la longue tente sur la droite), vous mangez
à la bédouinne, vautré sur des coussins
au Fischerman House, pour son ambiance cantoche, poissons, salades
et local meal à volonté (attention : très cantoche
mais pas cher de chez pas cher!)
à la Blue Beach, pours les
falafel et les shawarma : la Blue Beach, comme son nom l’indique,
c’est une plage, une plage bleue installée en centre
vill, aux pieds du Sheraton, vous pouvez pour pas cher (moins cher
qu’ailleurs pour plus de temps et de sourires) y louer un transat,
y boire un coup, à table ou les pieds dans l’eau, et
y manger (excellent, très copieux et service sympa), ouverte
24 heures sur 24 en saison !
Où manger à En Bokek
?
L'hôtel Crown Plaza, que je vous conseille amicalement d'éviter,
a deux restos : un pas bon et un très bon, original mais
pas très local : le GIRAFFE NOODLES BAR
des nouilles asiatiques préparées devant vous dans
un wok enflammé, vous pouvez les accompagner de bons vins
d'Israël, il y en a toute une sélection, elles sont
aromatisées et épicées, plusieurs recettes
à la carte, toutes excellentes, et de très bons sorbets
pour digérer
Dans la série bistrot de plage, le KAPULSKY (08/6584-382)
que vous aurez un peu de mal à reconnaître, vu que
l'enseigne est en hébreu (il est au coin du second bâtiment
du centre commercial, celui qui suit la galerie couverte, il met
des tables sous la petite véranda et propose à l'intérieur
tout un tas de gâteaux dans une longue vitrine réfrigérée),
vue sur la plage et sur la Mer Morte, salle climatisée, excellentes
salades, très bonnes pâtes, délicieux gâteaux,
grand choix de vins israëliens
Ma sélection d'hôtels à
EN BOKEK et à NEVE ZOHAR, sa voisine immédiate
Mon coup de cœur va sans aucune hésitation à
l'hôtel
HOD, dont la chaleur contraste avec ses voisins, hôtels
de chaînes renommées souvent sans personnalité.
L'hôtel HOD a un centre de thalasso intégré
(jacuzzi, sauna, massages, soins de beauté), une superbe
piscine extérieure
(et une intérieure), un bar et un resto, une boîte
de nuit, et surtout, surtout, une plage privée et une vue
constante sur la Mer Morte, ce qui pas forcément le cas des
autres !
En plus le patron parle français.
Il y a également un hôtel HOD à TIBERIAS, sur
la Lac de Tibériade, qui s'appelle aussi la Mer de Galilée.
Vous pouvez également apprécier le confort exceptionnel
du Hyatt
ou du Golden
Tulip ou du
NOVOTEL ...
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